Замена и монтаж электропроводки деревянного загородного дома, скрытая электрическая проводка в деревянном доме, на даче

Перед началом работ необходимо составить схему электропроводки для вашей дачи. При составлении схемы необходимо учесть следующие условия.

1. Все электроточки (счетчик, выключатели, розетки, распредкоробки) должны располагаться в удобных и доступных для обслуживания местах, то есть там, где всегда есть прямой доступ без всяких проблем.
2. Выключатели планируем в местах, где к ним не перекрывает доступ межкомнатная дверь, вешалка с одеждой, занавески, раздвижные панели. Высота от пола 100-150см, в зависимости от ваших предпочтений. Для удобства все выключатели устанавливаются на одинаковой высоте и по возможности с одной стороны дверей.
3. Для планирования расположения розеток вам надо приблизительно распланировать, где и какие электроприборы будут расположены. Розетки устанавливаем на высоте 20-40 см от пола, норма по розеткам одна штука на 6 м.кв., на кухне не менее трех. Розетки запрещено устанавливать ближе, чем на 50см от металлических конструкций (трубопровод, умывальник, электроплита).
4. Электропровод прокладывают строго по вертикальным и горизонтальным линиям, спуск к розеткам и выключателям выполняется перпендикулярно основной линии, при правильной прокладке легко вычислить расположение провода в скрытой проводке, и избежать повреждений во время сверления или забивки гвоздей. Основная линия прокладывается на расстоянии 5-10 см от балок или карнизов, и на 15-20см ниже самого потолка. Спуски к выключателям и розеткам должны находиться не менее чем в 10-15см от окон, углов, дверных проёмов.

   

   Разводка кабеля может быть как верхней, так и нижней. Кабель может идти понизу в электротехнических плинтусах, или в кабельканале на высоте 15-30 см от пола.

5. Все соединения проводов в помещении выполняются в распредкоробках.

После того как план составлен необходимо заняться подбором комплектующих, для монтажа.

1. Инструмент с токоизолирующими ручками. Пассатижи, отвертки разной формы и размера, кусачки, молоток, индикатор напряжения, электрический нож.
2. Электрощиток. Это может быть пластиковый или металлический ящик, предназначенный для крепления на стене, внутри помещения.

   

   

   

   Размер щита зависит от количества кабелей, которые вы собираетесь проложить. Например: кабель на освещение + кабель на розетки + на электропечь + три места счетчик + УЗО (устройство защитного отключения) два места, итого с учетом резерва 9-ть мест, в продаже имеются 12-ти местные щитки, его то и покупаем.

3. Электрокабель. Для монтажа стационарных проводок используется медный кабель марки ВВГ (В – поливинилхлоридная изоляция, В – оболочка ПВХ, Г - горючий). Сечение кабеля выбирают исходя из мощности потребителя, но для бытовой проводки есть определенные правила. Линии освещения выполняют кабелем ВВГ с сечением 1.5мм.кв., розетки ВВГ с сечением 2.5мм.кв. Все кабеля должны быть трёх жильными, с заземляющим проводом. Марка кабеля пишется в такой форме: ВВГ 3*2.5 или ВВГ 3*1.5, где 3-колличество жил, а 1.5 или 2.5 сечение провода. ВВГ 3*2.5 выдерживает суммарную мощность электроприборов до 5.9кВт, а ВВГ 3*1.5 до 4.1 кВт, этого вполне хватит для дачи. Если всё же суммарная мощность приборов больше заявленной кабелем тогда придется прокладывать две группы розеток.

   

4. Розетки и выключатели. Этот атрибут вы выбираете исходя: а) какой у вас будет проводка закрытой или наружной; б) из ваших эстетических предпочтений, то есть берем то, что нравиться; г) соотношения цены и качества. Обращайте внимание на контактные группы, желательно, что бы они были латунные или бронзовые, а само основание керамическим.

   Примеры встроенных и накладных розеток и выключателей: первые для внутренней проводки; вторые для наружной.

   

   

   Для наружной проводки нам понадобиться кабельканал и электротехнический плинтус, на сегодняшний день наиболее приемлемые варианты.

   

   

5. Подбираем распредкоробки, сизы – соединительные изолирующие зажимы, экспресс-соединители (ваги), изоленту.

   

   

   

   

6. Электросчетик с классом точности не ниже 2.0, желательно электронный, такое устройство может работать по двух тарифной схеме, что выгодно если обогрев помещения электрический.

   

7. Также нам понадобятся: гвозди, саморезы, алюминиевая полоса, клипсы для гофры.

Монтаж условно делится на несколько частей:

1. Прокладка кабеля.
2. Установка и расключение распредкоробок.
3. Установка и расключение розеток.
4. Установка и расключение выключателей.
5. Установка и расключение светильников.
6. Установка и расключение электрощита.
7. Монтаж контура заземления.

Прокладка кабеля.

• Прокладку кабеля в жилых помещениях, открытым способом рациональнее делать в кабельканалах или электротехнических плинтусах. Преимущество монтажа в кабельканале в том, что он более эстетичен и электробезопасен чем открытый провод, закрепленный на стене. В электротехническом плинтусе наиболее выгодно прокладывать кабель для запитки розеток, можно использовать плинтус со специальной розеточной фурнитурой, или монтировать розетки и плинтус по отдельности.

  

  

  

  

  Есть два вида кабельканала:

  1. Кабельканал с которым может монтироваться любая эстетически подходящая фурнитура.

  2. Кабельканал со встраиваемой оригинальной фурнитурой. При монтаже с помощью второго вида кабельканала распредкоробки не устанавливаются, канал достаточно широк, что бы расключиться внутри него.

  В не жилых помещениях и на улице для монтажа кабеля используют гофрированную трубу (гофру). Кабель пропускают через гофру с помощью стальной проволоки, которая находится внутри, к стене крепят либо на клипсы, либо на алюминиевые полоски, устанавливают распредкоробки. Гофра не горюча, это дополнительный плюс при внутренних возгораниях.

  Общее преимущество наружной проводки в возможности быстрого подключения новых потребителей, практически в любом месте, недостаток в низкой эстетике.

  

  

  

• При монтаже кабеля закрытым способом, необходимо учесть, из какого материала изготовлены стены. Для монтажа по бетону необходимо устраивать штробы; если это гипсокартон, можно обойтись полостями между стеной и материалом.

  Штробы устраиваются по всей длине линии, спуски к розеткам и выключателям строго перпендикулярно основной штробе. Распредкоробки, розетки, выключатели заглубляются на необходимую глубину. Кабель в штробе и внутри гипсокартона укладывается в гофре, что позволяет делать замену кабеля в случае повреждений.

  

  

  При необходимости если потолок не навесной штробят и путь кабеля к светильникам, если пренебречь эстетикой, то на потолке можно использовать тонкий кабельканал.

  Преимущества скрытой проводки в эстетическом выполнении, недостаток – трудность подключения новых потребителей.

  Установка и расключение распредкоробок

  В местах, где непосредственно от питающего кабеля отходят ответвления на розетки, выключатели, светильники устанавливаются распределительные коробки. Назначение распредкоробок создавать комфортные условия для разделки и расключения кабеля. В распредкоробках кабеля соединяются с помощью разных способов:

  • Соединение с помощью сизов. Сизы бывают разных размеров, это отражено в цветовой гамме продукта, размер сиза, должен соответствовать размеру скрутки, перед началом работы приобретите, сизы разных размеров. Соединяем так: зачищаем концы на 3 см, делаем скрутку, надеваем и туго закручиваем сиз. Концы в коробке стараемся уложить, так что бы они ни соприкасались. Внимание – сизы, могут быть разной конструкции.

    

    

  • Также для соединения провода используются экспресс-соеденители (ваги). В зависимости от количества соединяемых проводов берем вагу с необходимым количеством мест (двух, трех, четырех, пяти, шести или восьми местную).

    

    Так же ваги различаются по сечению соединяемых проводов, нам понадобятся ваги для соединения провода 1.5 и 2.5 кв.мм, с различным количеством мест. Соединяем так: зачищаем конец провода на 10-15мм и вставляем в отверстие ваги до щелчка, затем проверяем фиксацию, провод должен быть плотно зафиксирован. Соединённые концы разводим.

    

    

  • Самый простой метод это соединить провода между собой на скрутку и заизолировать изолентой. Поверх изоленты, для надежности, надеваем термоусадочную трубку и нагреваем, трубка плотно обволакивает скрутку и придает ей дополнительную надежность. Скрутки разводим в разные стороны.

    

    

  Установка и расключение розеток.

  Розетки бывают накладные и встроенные, в зависимости от типа проводки.

  • Накладные розетки применяют, если проводка наружного типа. Для установки на гипсокартон или дерево подходят розетки с пластмассовым подрозетником, для бетона с металлическим. К дереву или гипсокартону розетка крепится с помощью саморезов, к бетону с помощью дюпель-гвоздей. Розетка должна крепиться прочно, чтобы избежать её поломки при вытаскивании вилки прибора. Розетки бывают обычные или защищенного исполнения, для установки в помещениях с повышенным содержанием влаги или пыли.

    

    

    Устанавливаете одно или двухместные розетки исходя из количества потребителей.

  • Встроенные розетки предназначены для внутренней проводки. Перед установкой розетки в бетонной или кирпичной стене необходимо сделать углубление, в которое вставляется подрозетник, при этом конец кабеля выводится наружу. Подрозетник обмуровывается, а после высыхания замазки устанавливается розетка.

    

    

    

    В гипсокартон розетки устанавливаются также с подрозетником. Подразетник для гипсокартона имеет специальные зажимы, которые фиксируют его в отверстии, провод выводится наружу, устанавливается розетка.

    

    

    

    Мы проложили трех проводные кабеля, поэтому в каждой розетке подключаем три провода. Желто-зелёный провод зажимаем в заземляющий контакт, а оставшиеся на контакты питания. Заземляющий контакт помечен специальным значком.

    

    Схема подключения группы розеток с заземляющим проводом.

    

    Углубления для подразетников в бетонной или кирпичной стене делают с помощью перфоратора и специальной фрезы по бетону.

    

    

    Отверстия для подразетников в гипсокартоне делают с помощью шуруповерта и фрезы.

    

    

  Установка и расключение выключателей.

  Выключатели, как накладные, так и встроенные устанавливаются тем же способом, что и розетки. Выключатель предназначен для включения и выключения светильников и приборов дистанционно.

  

  

  Установка и подключение светильников.

  Нам на даче нужно будет установить светильники как внутри, так и снаружи дома. Для освещения внутри дома можно использовать как настенные, так и потолочные светильники. Светильники бывают накладные и встраиваемые. Накладные светильники крепятся непосредственно на стену или потолок, а для встраиваемых светильников требуется внутреннее пространство. Встраиваемые светильники устанавливаются на потолки и стены из гисокартона.

  • Накладные:

    

    

    

  • Встраиваемые:

    

    

    

    Для освещения улицы лучше использовать светильники специального назначения, в корпусе закрытого исполнения.

  • Уличные:

    

    При подключении светильников необходимо с помощью желто-зеленого провода заземлить металлические части светильников. Почти на всех светильниках для этого есть специальный контакт. Светильники в одной группе, между собой соединяются параллельно.

    Схема подключения светильников с помощью двойного и одинарного выключателя.

    

    

    Установка и расключение электрощита.

    Расключение щита важная часть электромонтажа и самая ответственная. От того насколько правильно смонтирован щит зависит работа всей электропроводки. В щите устанавливаем следующие элементы:

    1. Вводной, двухполюсный автоматический выключатель.
    2. Электросчетчик с классом точности не ниже 2.0.
    3. Устройство защитного отключения (УЗО).
    4. Автоматические выключатели для потребителей.
    5. Нулевая шина на изоляторе.
    6. Шина заземления, закреплённая на щит (PE).

    

    1. Фазу и ноль подсоединяем к верхним контактам вводного автомата.
    2. Провод с контура заземления подсоединяем на РЕ шину.
    3. Подключаем счетчик к сети согласно схеме (схема подключения прилагается к каждому изделию).
    4. Включаем в линию УЗО согласно схеме (прилагается к каждому изделию).
    5. Распределяем нагрузку среди потребителей.
    6. Подключаем потребителей к сети через автоматические выключатели.
    7. Нулевые провода от потребителей монтируем на нулевую шину.
    8. Провода заземления монтируем на PE шину.

    Схему до автоматических выключателей потребителей и шин со стороны ввода собираем проводом марки ПВ 6.

    Вводной автомат устанавливается согласно разрешённому лимиту (указано в договоре с поставщиком электроэнергии). Автоматические выключатели согласно потребляемой мощности. Мощность 5.9 кВт, которая заявлена для кабеля ВВГ3*2.5, требует установки автомата на 25 А. Мощность 4.1кВт заявленная для кабеля марки ВВГ3*1.5, требует установки автомата на 16А.

    

    Монтаж контура заземления.

    Схема заземления “Воронья лапа”.

    

    1. Отступив метр от дома, по углу строения копается траншея длинной 3 метра в каждую сторону и глубиной в 0.5 метра.
    2. В угловой точке и по краям траншеи в землю забиваются три металлических стержня (2.5м*16мм).
    3. При помощи сварки и металлополосы (4*40) стержни соединяются между собой.
    4. Металлополоса выводится на стену дома, и к ней привариваривается болт (D-8мм).
    5. При помощи гайки и шайб крепим к полосе РЕ кабель (ПВ 1*6).
    6. Если есть громоотвод, то так же закрепляем его на металлополосе.
    7. Траншею засыпьте и восстановите верхний слой.

    

    На этом монтаж можно считать законченным, можете смело эксплуатировать проводку вашей дачи.